Розы
Ультразвуковая пайка. Кавитация, обусловленная мощными ультразвуковыми волнами в металлических расплавах и разрушающая окисную пленку алюминия, позволяет проводить его пайку оловянным припоем без флюса. Изделия из спаянных ультразвуком металлов стали обычными промышленными товарами.
Фаргезия Справочник семян Гладиолусы: сорта
Розы
ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ РОЗЫ Ни одна цветочная культура не требует такого внимания и ухода, как розы.
Чтобы вырастить пышно и непрерывно цветущий куст и получить красивую срезку, надо правильно посадить саженец, вовремя его подкормить, укрыть на зиму, своевременно открыть весной, грамотно обрезать, провести профилактику и борьбу с вредителями и болезнями.
Оформляя участок, не так просто выбрать место и посадить те сорта роз, которые не только украсят сад, но и будут радовать вас обильным и продолжительным цветением, разнообразием красок и пьянящим ароматом.
Если вы создаете коллекцию, растения надо размещать в розарии так, чтобы было удобно ухаживать за ними и укрывать на зиму, то есть в 2-3 ряда.
Размещение и густота посадки зависит от сорта и формы куста. Саженцы располагают так, чтобы со временем кроны сомкнулись и создали сплошную стену из цветов и зелени. Обильно и непрерывно цветущие сорта флорибунды хорошо высаживать группами по 3-5 кустов. Чайно-гибридные, флорибунды и полиантовые розы сажают на расстоянии 30-50 см друг от друга. Шрабы и полуплетистые – на расстоянии 1 м. Плетистые розы следует высаживать возле арок, специальных решеток или шпалер. Ими украшают крыльцо или беседку. Миниатюрные розы сажают на переднем плане розария (расстояние между растениями 15-20см), по бордюру цветников. Они очаровательно смотрятся на горках.
Яркие сорта роз хороши на заднем плане. В полутени нужно высаживать более выносливые, а вблизи скамеек и мест отдыха размещать сорта, обладающие «розовым» ароматом, или те, что вы любите более всего.
Розы любят тепло, свет и воздух, поэтому участок должен быть хорошо освещен, особенно в первой половине дня, когда идет интенсивное испарение с листьев, снижающее опасность грибных заболеваний. По возможности розы нужно защитить от северных и северо-восточных ветров кустарниками, деревьями или фасадом дома. Однако нельзя сажать их очень близко к деревьям, корни которых отбирают влагу и питание, создают тень, затрудняя нормальное развитие роз и ухудшая цветенье. В тени на кустах появляются «слепые» побеги, розы поражаются мучнистой росой и черной пятнистостью.
Для розария хорош участок с небольшим уклоном, (не более 8-10*) к югу, юго-западу или юго-востоку. Он должен быть приподнят на 30-50 см, что не даст застаиваться талым водам весной и обеспечит хороший тепловой и световой режим.
Растут розы почт на всех типах почв, но предпочитают нетяжелые суглинки с хорошей водозадерживающей способностью и достаточным содержанием гумуса. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 75-100 см, так как корневая система у привитых роз проникает на глубину до 1 метра.
Корнесобственные розы имеют поверхностную корневую систему.
Помните, что влажная почва плохо прогревается, в ней мало кислорода и создаются неблагоприятные условия для развития корней и вызревания побегов.
Легкие супесчаные почвы скоро промерзают, а летом прогреваются, из них быстро вымываются питательные вещества. Такие почвы называют холодными и голодными, поэтому в них добавляют перепревший навоз, дерновую землю, торф, известь и выветренную глину.
Для измерения кислотности почв необходимо использовать прибор ИКП-Дельта. Почвенная среда для роз должна быть слабокислой (рН 6,5-7,0). Но на глинистых почвах, где интенсивно разлагаются органические вещества и проходят процессы минерализации, оптимальное значение рН должно быть 7,5 (слабощелочная среда). В районах с холодным климатом и коротким летом розам нужны почвы со щелочной реакцией. Если нужно повысить кислотность, в почву добавляют большую дозу торфа и навоза, а для раскисления вносят золу, известь или доломитовую муку. Следует избегать болотистых, засоленных и каменистых почв.
КОГДА И КАК ЛУЧШЕ САЖАТЬ РОЗЫ
Если вы решили посадить привитые розы весной, как советуют многие цветоводы, побеги следует укоротить на 2-3 почки. Но я предпочитаю осень, с середины сентября до середины октября. Через 10-12 дней после осенней посадки у растения образуются мелкие молодые корешки, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют в воздушно-сухом укрытии. Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая, и надземная части, быстро формируется сильный куст. Цветут они одновременно со старыми. Растения, высаженные весной, обычно отстают в росте на 2 недели и требуют к себе больше внимания.
Корнесобственные розы лучше приобретать в контейнерах и делать их перевалку в грунт весной.
Все саженцы, приобретенные и весной, и осенью, я дезинфицирую: окунаю на 20-30 мин. в раствор медного купороса (30 г на 10 литров воды) или фундазола (1 столовая ложка на 10 литров воды).
Если вы купили саженцы слишком поздно осенью, их надо прикопать до весны, слегка укоротив стебли и обрезав корни до 30 см. Тогда за зиму на корнях образуется каллюс, из которого весной разовьются корни.
Ямы для посадки желательно подготовить заранее. Если почва на участке насыпная и плодородная, ямы копают на глубину размещения корней, удаляя вынутую землю из розария. Для заполнения ям лучше приготовить землю заранее. Ее состав:
- 2 ведра садовой земли;
- 1 ведро перегноя;
- 1 ведро торфа;
- 1 ведро песка;
- 1 ведро измельченной выветренной глины;
- 2 стакана костной муки;
- 1-2 горстки суперфосфата.
Можно добавить 1-2 стакана доломитовой муки, все это перемешать и заполнить ямы.
Существует два способа посадки роз. Первый способ – самый распространенный. В этом случае посадку лучше производить вдвоем. На дно выкопанной заранее ямы насыпают горкой приготовленную смесь. Один держит розу. Глубина, на которую растение опускают в яму, определяется по месту прививки, которое должно находиться на 3-5 см ниже уровня почвы. Второй расправляет корни и постепенно засыпает их почвенной смесью, осторожно уплотняя ее руками. Затем саженец обильно поливают, а когда вода впитается целиком, окучивают землей и так оставляют до весны.
При посадке стараются не повредить кору на корневой шейке и скелетных корнях.
Я сажаю привитые розы мокрым способом. В яму выливаю ведро воды с растворенной в ней таблеткой гетероауксина или добавляю гумат натрия до получения цвета слабо заваренного чая. Одной рукой держу саженец, опустив его в центр ямки, прямо в воду, а другой постепенно засыпаю ямку приготовленной почвенной смесью. Земля с водой хорошо заполняет пространство между корнями и не образует пустот. Периодически я встряхиваю саженец и хорошо уплотняю землю.
В таком случае полив не нужен. Если земля просела, то на следующий день нужно чуть поднять саженец, добавить земли и окучить его на 10-15 см. Затем на 10-12 дней растение надо притенить.
Корневая шейка (место прививки) должна быть на 3-5 см ниже уровня почвы при любом методе посадки. Дело в том, что новые почки и побеги на саженце образуются там, где он хорошо освещен солнцем. Если место прививки выше уровня почвы, то новые побеги образуются на подвое (шиповнике) и появляется обильная дикая поросль, а в сухую жаркую погоду растение пересыхает и растение развивается слабо.
Плетистые розы высаживают глубже, плети при посадке обрезают на 30-35 см и немного укорачивают корни, чтобы привести в соответствие надземную и подземную части. При посадке плетистых роз необходимо предусмотреть место, куда можно будет укладывать их плети при укрытии на зиму.
У парковых роз побеги укорачивают на 1/3.
Корнесобственные розы , приобретенные в контейнерах или горшках, высаживают весной, когда минует угроза весенних заморозков, примерно в конце апреля. За несколько дней до посадки их выставляют на открытый воздух в тень. Перед посадкой корнесобственные розы обрезают и высаживают на постоянное место, не нарушая кома, на 2-5 см глубже, чем они сидели в контейнерах.
Штамбовые розы лучше высаживать весной. Верхние корни у них должны быть присыпаны слоем земли толщиной 10-15 см. Обязательно предусмотрите место для укладки штамба при укрытии на зиму. Я сажаю такие розы с наклоном в ту сторону, куда затем укладываю штамб. При посадке необходимо рядом, с наветренной стороны, вбить крепкий колышек, к которому следует привязать стволик, чтобы держать его в вертикальном положении. Стволик штамбовой розы в местах крепления следует обвязать мешковиной.
После посадки крону обязательно обрезать и притенить ее лутрасилом, пергаментной бумагой или мешковиной, чтобы предохранить побеги от высыхания.
При посадке чайно-гибридных сортов весной корни необходимо укоротить, а побеги обрезать, оставив только 2-3 почки.
В период укоренения роз нужно следить, чтобы земля вокруг них не пересыхала. Не забывайте поливать и рыхлить ее, пока почки не тронутся в рост и не начнут отрастать листья. После появления ростков длиной 2-3 см розы следует разокучить и обильно полить.
ВЫБОР САЖЕНЦЕВ
При выборе посадочного материала я отдаю предпочтение привитым розам. Основываясь на своем более чем 25-летнем опыте, могу утверждать, что привитые (особенно чайно-гибридные) розы лучше развиваются и цветут в условиях Средней полосы.
Саженец привитой розы должен иметь 2-3 хорошо вызревших одревесневших побега с зеленой неповрежденной корой и развитую корневую систему с множеством тонких корешков (мочкой). Непременно обратите внимание на корневую шейку (место прививки). Диаметр корневой шейки должен быть одинаковым выше и ниже места прививки и не превышать 5-8 мм.
Корни подсушенных саженцев перед посадкой следует погрузить в холодную воду на сутки. Все сломанные и сухие части побегов и корней надо обрезать до здоровой ткани. Здоровые побеги укоротить до 35 см, корни обрезать на длину 25-30 см.
ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ
Розы чутко реагируют на весеннее потепление, и с приходом мартовских солнечных дней период естественного покоя у них заканчивается. Почва еще мерзлая, побеги находятся в укрытии, но почки уже начинают набухать, и теперь важно правильно выбрать день, когда снять укрытие. Если открыть розы слишком рано, весенние морозы могут повредить растения. Позднее раскрытие приведет к выпреванию
кустов. Чтобы этого не случилось, в конце марта-начале апреля надо снять снег с укрытий и сделать отводные канавки. При воздушно-сухом укрытии я по мере потепления открываю торцы и хорошо проветриваю розы, затем закрываю, оставляя вверху отверстие для вентиляции.
Если растения были окучены и укрыты на зиму опилками, лапником или листьями, то верхний слой следует разрыхлить, чтобы обеспечить доступ воздуха к розам.
У плетистых, штамбовых и миниатюрных роз края утеплений в это время нужно приподнять, чтобы сделать отдушины.
Когда установится теплая погода с небольшими ночными заморозками и почва оттает на глубину 15-20 см, можно приступать к снятию укрытий. Делают это в пасмурный, безветренный день, чтобы избежать солнечных ожогов коры и пересушивания ветром после долгого пребывания во влажной среде без доступа воздуха. Укрытия снимают поэтапно. Сначала открывают торцы, на другой день северную или восточную сторону (при воздушно-сухом укрытии), а потом полностью раскрывают розы, притеняя их от солнца бумагой или лапником. Укрытия лапником, опилками или листья снимают по мере оттаивания почвы.
У раскрытых роз удаляют сломанные, сухие и прихваченные морозом ветки. После окончательного оттаивания земли кусты разокучивают.
У привитых роз осторожно, чтобы не повредить кору, освобождают место прививки, протирают его тряпочкой и промывают кисточкой или щеточкой 1% (100 г на 10 л воды) раствором медного купороса или марганцовки (перманганата калия) ярко-розового цвета. У таких кустов удаляют на кольцо дикую поросль, затем окучивают.
Плетистые и штамбовые розы поднимают на опоры только после полного оттаивания почвы.
Если побеги покрыты плесенью, их необходимо промыть составом, который упомянут выше. Иногда плетистые розы поражаются инфекционным ожогом – это выглядит как красноватые, желтеющие в центре пятна, которые увеличиваются в размере и окольцовывают побег.
У слабо пораженных побегов следует зачистить (соскоблить) места поражения садовым ножом или скальпелем, нанести на них глазную тетрациклиновую мазь или кашицу из чеснока, наложить лист подорожника или щавеля и закрепить лейкопластырем. Инструмент должен быть продезинфицирован спиртом (водкой) или густым раствором перманганата калия (марганцовкой).
Иногда на побегах можно обнаружить морозобоины. Эти места обрабатывают как при ожогах.
А.И. Теорина
«Роза царица цветов»
ЗАО «НСиФ» 2000г. Опыт цветоводов-любителей
Опыт цветоводов-любителей Многие и начинающие, и опытные цветоводы-любители, посвящающие свой досуг выращиванию декоративных растений, занимаются тюльпанами.
Г. Глотова из сельскохозяйственного института в Санкт-Петербурге для ускорения цветения тюльпанов, а также для улучшения качества цветков и посадочного материала советует выращивать тюльпаны в Северо-Заладных районах России с применением малогабаритных пленочных укрытий. Проволочные каркасы высотой 50— 70 см в виде согнутых дуг устанавливают на посадках тюльпанов сразу после таяния снега. Полотнища пленки, натянутые на каркас, закрепляют с боков пленкой. Под такими укрытиями создаются благоприятные условия для развития растений: температура воздуха внутри укрытий на 1—5° выше, а относительная влажность воздуха на 15—20% больше, чем на открытом участке. Но необходимо помнить о том, что в солнечные дни воздух под пленкой перегревается, а в ночные часы относительная влажность воздуха достигает 98%, поэтому ежедневно днем следует снимать пленку и проветривать растения в течение нескольких часов. Всходы таких раноцветущих сортов, как Оксфорд и Голден Харвест появились под пленкой на 2—9 дней раньше, чем на открытом участке, а окрашенные бутоны — на 13—19 дней. Массовое цветение ускорилось на 16— 22 дня. Под пленкой растения были выше, а их цветки крупнее, чем цветки тюльпанов в открытом грунте.
Чтобы получить большое количество луковиц того или иного сорта для размножения Г. Глотова рекомендует снимать пленочные укрытия с растений в период массовой бутонизации. Луковицы тюльпанов, выращенные с использованием пленочных укрытий, вызревают раньше и их можно раньше выкопать. Выращивая тюльпаны в малогабаритных пленочных укрытиях и на открытом участке, можно значительно продлить срок цветения тюльпанов. Некоторые цветоводы считают ненужным сдвигать естественные сроки цветения. Так, цветовод-любитель Ю. Вилькус из Смоленска много лет прекрасно выращивает тюльпаны в открытом грунте без пленки, не форсируя развитие растений.
Из опыта В. Л. Едигарева
В. Л. Едигарев из города Кирова несколько лет выращивает тюльпаны в открытом грунте в местных суровых климатических условиях. Тюльпаны высаживает на открытом солнечном месте, защищенном от холодных северных ветров. Ежегодно для контроля за кислотностью делает лабораторный анализ почвы и поддерживает рН не ниже 7, так как тюльпаны не выносят кислых почв. Для предупреждения заболеваний В. Л. Едигарев соблюдает культурооборот и в качестве предшественника тюльпанов использует такую культуру, как горох. За две недели до посадки В. Л. Едигарев вносит в почву компост или перепревший навоз из расчета 1 ведро органики на 1 м2и проводит перекопку на глубину 35 см. Для защиты от болезней в течение двух часов выдерживает луковицы в растворе марганцовки, приготовленном из расчета 3 г марганцовки на ведро подогретой до +20—30 "С воды с добавлением 20—30 г протертого чеснока. После дезинфицирования В. Л. Едигарев опудривает луковицы смесью микроудобрений с древесной золой в соотношении 1:3.
Посадкой тюльпанов В. Л. Едигарев начинает заниматься с 10 сентября при температуре почвы + 8—9 С. Он снимает слой земли на глубину посадки, рассыпает нитрофоску или аммофос из расчета 60—70 г на 1 м2и добавляет речной песок слоем 2—3 см. Ряды намечает на расстоянии 15 см и распределяет луковицы в рядах следующим образом: крупные луковицы по 12 на погонный метр, мелкие — по 20. Луковицы засыпает землей и при недостатке влаги поливает водой и мульчирует слоем торфа толщиной 2—3 см. Весной В. Л. Едигарев проводит несколько подкормок тюльпанов минеральными удобрениями: как только стает снег, в начале бутонизации, перед цветением и при полном цветении.
На срезку В. Л. Едигарев оставляет только сильные растения, а на остальных, как только окрасятся бутоны, обрывает цветки для получения более крупных луковиц.
С пожелтением листьев В. Л. Едигарев выкапывает луковицы, очищает от земли, сортирует по разборам, укладывает в ящики и в течение месяца держит в квартире в темноте при температуре +20—22 С, а затем переносит в прохладную кладовку и хранит их там до посадки.
Из опыта В. В. Воронина
В. В. Воронин из Алма-Аты считает, что наиболее ценные дикорастущие виды тюльпанов могут с успехом использоваться в цветоводстве и выглядят они не хуже садовых тюльпанов. В природе дикорастущие виды находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу. Единственным возможным путем их размножения В. В. Воронин считает выращивание из семян. Коробочки собирают до высыпания семян, сушат в комнате, выбирают семена и до посева хранят в бумажных пакетиках. В коробочке обычно 150—200 семян.
Посев семян следует производить осенью одновременно с посадкой луковиц тюльпанов на легкой плодородной почве. На грядах шириной 1 м намечают рядки, расстояние между которыми 10—15 см. Высевают семена на глубину 1 см. После посева гряды мульчируют перегноем (1—1,5 ведра на 1 м2).
Весной появляются всходы — зеленые иголочки высотой4—6см. Уход за ними заключается в тщательной прополке и поливе. В первый год после посева луковички не выкапывают, так как они очень малы.
На второй год у этих растений уже появляется первый настоящий лист, а при уходе к прополке и поливам добавляются подкормки. С началом подсыхания листьев луковички можно выкапывать: обычно они находятся на глубине 8—10 см. В дальнейшем их хранят и высаживают, как детку садовых тюльпанов. Растения зацветают на 4—5-й год. В. В. Воронин отмечает, что при хорошем уходе за тюльпанами выход луковиц из семян — 50%.
Из опыта В. Т. Шкляева
Опыт В. Т. Шкляева из города Кирова интересен тем, что он, учитывая короткий период вегетации тюльпанов, высевает на грядки, освободившиеся после выкопки этих цветов, не только такую наиболее урожайную и простую культуру повторного посева, как укроп, но и редис, лук на перо, скороспелые сорта гороха, салата, шпината, кресс-салата, а также 30—45-дневную рассаду огурцов. Таким образом, В. Т. Шкляев увеличивает сбор овощных культур.
В плане эксперимента он проводил совмещенные посадки тюльпанов и картофеля. Осенью посадил на глубину лопаты картофель, а вторым ярусом — тюльпаны. Клубни высаживал на расстоянии 0,5 м в ряду, а между рядами — 1 м, чтобы не затенять тюльпаны. Луковицы тюльпанов В. Т. Шкляев посадил, как обычно.
В тот год была исключительно суровая зима, и долго стояли 50-градусные морозы. Посадки спас снеговой покров: слой снега в 40—50 см сыграл роль шубы, и температура на границе снега и земли не опускалась ниже -4°С.
Весной всходы картофеля на участке появились намного позднее, чем при обычных сроках посадки, но к моменту уборки тюльпанов ботва картофеля уже достигла высоты 25—30 см. После выкопки луковиц тюльпанов В. Т. Шкляев окучил картофель. Окучивание картофеля проводил еще дважды с интервалом в 6 дней. Результатами своего эксперимента он остался доволен: с каждого куста картофеля собрал хороший урожай.
Основываясь на своем опыте выращивания тюльпанов, В. Т. Шкляев отмечает, что сход снега весной с грядок можно ускорить, посыпав их золой, торфяной крошкой или закрыв пленкой.
Из опыта Г. Н. Тамбовцевой
Цветовод-любитель Г. Н. Тамбовцева из Москвы выращивает тюльпаны на своем участке более 20 лет. Участок ее расположен в низинном месте, и поэтому при его освоении пришлось поднимать грунт и делать дренаж. Для тюльпанов это очень важно, поскольку они не любят излишнего увлажнения.
Посадку тюльпанов Г. Н. Тамбовцева проводит в конце сентября — начале октября, когда установится прохладная погода с температурой не выше +10°С. Предварительно выдерживает луковицы 20—30 минут в дезинфицирующем растворе. Подготовку участка цветовод также проводит заранее. Землю удобряет хорошо перепревшим навозом (12—15 кг на 1 м2) и добавляет 300—400 г древесной золы и 50—60 г суперфосфата. Поскольку тюльпанам нужна нейтральная реакция почвы, а на участке Г. Н. Тамбовцевой почвы кислые, то за два года до посадки она вносит 300—400 г извести на 1 м2.
Перед посадкой перекапывает землю на 30—35 см и делает гряды высотой 15—20 см и шириной 1 м, располагая их с севера на юг на открытом солнечном месте. Бороздки нарезает поперек с помощью доски. Плотность посадки регулирует в зависимости от размеров луковиц: экстру и первый разбор высаживает на расстоянии 10—12 см в ряду и 15—20 см между рядами, мелкие луковицы — более плотно в ряду, но при таком же междурядье. Г. Н. Тамбовцева придерживается традиционной глубины посадки крупных луковиц, равной трехкратной величине их диаметра, для мелких — не меньше 8 см. На зиму тюльпаны не укрывает.
Каждый сорт Г. Н. Тамбовцева высаживает отдельно. Самые низкорослые сорта размещает на альпийской горке и вдоль дорожек между нарциссами и примулами. Г. Н. Тамбовцева выращивает тюльпаны в культуре-обороте с такими овощными растениями, как огурцы, лук, укроп, возвращая их на прежнее место не раньше, чем через три года.
Весной, как только сойдет снег и просохнет земля, цветовод очищает посадки тюльпанов от мусора и поливает бордоской смесью. Почву рыхлит, а при появлении всходов подкармливает растения полным минеральным удобрением из расчета 30—40 г на 1 м2в сухом виде или делает раствор — 20—30 г на 10 л воды. Хлорсодержащие удобрения не использует.
По мере роста тюльпанов Г. Н. Тамбовцева проводит последующие подкормки. Вторую подкормку приурочивает к развертыванию 2—3-го листа, используя те же удобрения, что и при первой. Третья подкормка совпадает с периодом бутонизации — 20 г суперфосафта на 1 м2, четвертая — с началом цветения — 15 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия на 1 м2, а последняя подкормка включает только калийные удобрения — 15 г сернокислого калия на 1 м2и проводится, когда растения отцветут.
Г. Н. Тамбовцева проводит и внекорневые подкормки микроудобрениями, используя раствор одной таблетки микроэлементов на 10 л воды, на них очень хорошо отзываются тюльпаны. Перед цветением она осторожно опрыскивает растения, стараясь не попадать на бутоны.
Подкормки Г. Н. Тамбовцева совмещает с поливами и считает, что очень важно не пересушить почву на посадках тюльпанов в период укоренения луковиц, активного роста и цветения растений, а главное — после цветения, когда происходит формирование новой замещающей луковицы.
В период цветения Г. Н. Тамбовцева внимательно осматривает посадки, удаляет непроросшие луковицы и, конечно, прежде всего экземпляры с пестролепестностью, которые выкапывает вместе с небольшим комом земли и сразу же сжигает. Для получения качественного посадочного материала какого-либо ценного сорта дает поцвести тюльпанам 2—3 дня и обрывает цветки.
При срезке Г. Н. Тамбовцева оставляет на стебле не меньше двух листьев. Цветовод внимательно следит за тем, чтобы при срезке или обрывании цветка сок с одного растения не попал на другое: это очень важно для предупреждения возможного переноса вирусных заболеваний. С этой же целью режущий инструмент дезинфицирует 5—7 секунд в растворе формалина или марганцовки.
К выкопке Г. Н. Тамбовцева приступает сразу же, как только листья тюльпанов начнут желтеть и подсыхать, и проводит ее в сухую, но пасмурную погоду, чтобы не держать луковицы на солнце. Выкопку начинает с ранних сортов. После выкопки цветовод помещает луковицы на 3—5 дней под навес, а затем очищает их от земли и растительных остатков, отбирает больные и поврежденные луковицы.
Подсушенные и очищенные луковицы Г. Н. Тамбовцева укладывает в 1—2 ряда в ящики со щелями и хранит 3—4 недели в сарае с хорошей вентиляцией, в темноте, при температуре +22—25 ° С, а в дальнейшем до посадки при температуре +18—20°С. Г. Н. Тамбовцева считает соблюдение температурного режима при хранении луковиц очень важным, так как от этого зависит цветение растений на следующий год. В помещениях, где хранятся луковицы, при большой влажности и плохой вентиляции на них может появиться плесень. Если это произошло, необходимо продезинфицировать луковицы в крепком растворе марганцовки.
В коллекции Г. Н. Тамбовцевой более 50 сортов тюльпанов, подобранных так, чтобы максимально продлить срок цветения: на ее участке тюльпаны цветут почти полтора месяца. Самые любимые Г. Н. Тамбовцевой сортаЭрик Хосфью, Рози Уингз, Скарбобо, Май ЛедииКучн оф Найт.
Из опыта Р. Бодровой
Р. Бодрова из Москвы выращивает тюльпаны более 20 лет на садовом участке и придерживается своей агротехники.
Луковицы тюльпанов она выкапывает после 20 июня и раскладывает по сортам в жестяные банки, в дне которых предварительно пробивает гвоздем дырки, превращая таким образом банки в своеобразные дуршлаги. Р. Бодрова отмывает луковицы от земли, погружая каждую банку несколько раз в ведро с водой, а затем чистый посадочный материал распределяет по сортам в капроновые мешочки из чулок и вкладывает в них этикетки с названиями сортов.
Мешочки с луковицами тюльпанов Р. Бодрова обрабатывает в растворе марганцовки (2—3 г на ведро воды) в течение 1 часа, а затем развешивает их в тени на деревьях. Обсушив их таким образом, укладывает в картонные коробки или плоские ящики и оставляет на неделю в комнате. После этого очищает луковицы от чешуи и корней, снова раскладывает тюльпаны с этикетками в мешочки, складывает в коробки и 30 дней выдерживает на проветриваемой террасе, а затем переносит в прохладное помещение с температурой не выше +18 "С.
Освободившиеся грядки Р. Бодрова готовит для осенней посадки тюльпанов. На 1 м2вносит 1 ведро компоста или перегноя, 200 г золы, горсть извести и 50 г полного минерального удобрения, перекапывает землю и сеет укроп, календулу или бархатцы, которые прекрасно обеззараживают почву. Когда стебли цветов достигнут 10—15 см, цветовод снова перекапывает гряду. Чтобы растения перегнили, поливает 2—3 раза.
Р. Бодрова выращивает тюльпаны на одном месте 3—4 года, а затем высаживает на этом участке землянику или овощи. Посадку проводит в середине сентября.
Перед посадкой тюльпанов проводит обработку луковиц. На ночь замачивает луковицы в растворе гумата натрия (1 чайная ложка на ведро воды) и выдерживает 12 часов. Затем проводит обработку чесноком: измельчает пару очищенных долек и полученной кашицей обмазывает изнутри полиэтиленовый пакет, складывает туда луковицы какого-то одного сорта и встряхивает, пока к ним не прилипнет чеснок. Обработанные таким образом луковицы готовы к посадке. Гряды, на которых Р. Бодрова высаживает тюльпаны, она ограждает старыми досками или шифером, чтобы почва не осыпалась. С гряды лопатой снимает слой земли в 10 см и складывает на лист железа или фанеры. Землю на гряде рыхлит, разравнивает и намечает бороздки на расстоянии 20 см. На ведро песка добавляет 2 стакана золы, а на ведро торфа — 1 стакан суперфосфата. На дно бороздки насыпает слой торфа, затем слой песка, а сверху раскладывает, слегка вдавливая, луковицы тюльпанов с интервалом 15 см, засыпает снятой с гряды землей. Если земля сухая, обязательно поливает посадки. Все сведения о посадке Р. Бодрова заносит в полевой журнал.
В период вегетации Р. Бодрова проводит 4 подкормки растений с интервалом в 10 дней. Сразу после появления всходов вносит азотные удобрения: коровяк или куриный помет, разведенные в воде соответственно 1:10 и 1:20. Использует также комплексное удобрение из расчета 25 г на ведро воды — такое количество раствора расходует на 1 м2.
Перед каждой подкормкой Р. Бодрова обязательно предварительно поливает растения. После цветения подкармливает тюльпаны последний раз фосфорными и калийными удобрениями, используя по 2,5 г каждого на 1 л воды. За время вегетации проводит также 2—3 внекорневые подкормки микроэлементами, борной кислотой (1 г на 1 л воды) и марганцовкой (5 г на ведро воды). Поливы Р. Бодрова прекращает за две недели до выкопки.
Из опыта И. Запорожченко
Цветовод-любитель И. Запорожченко из Харьковской области перед посадкой замачивает луковицы тюльпанов на 12 часов в растворе сока алоэ. Раствор готовит следующим образом: на стакан кипяченой, чуть теплой воды, приблизительно +25 °С, добавляет 1 столовую ложку сока и в течение 6 суток выдерживает в затененном месте. Затем доливает раствор кипяченой водой до 5 л. По наблюдениям И. Запорожченко тюльпаны после обработки этим стимулятором роста не только зацветают на неделю раньше обычного, но и лучше размножаются.
Из опыта Е. В. Авдеевой
Если вы не успели вовремя выкопать тюльпаны, то после пожелтения и отмирания листьев они могут погибнуть. Чтобы не рисковать и на всякий случай подстраховаться, любитель-цветовод Е. В. Авдеева советует высаживать все луковичные, нуждающиеся в ежегодной вы-копке, вместе с чесноком. На гряде шириной 1,3 м она намечает расстояние между бороздами 0,2 м.
Поперек гряды кладет доску 1,5 х 0,2 м и вплотную к ней с одной стороны вбивает в землю два железных стержня. Встав на доску, вдоль другой стороны выкапывает канавку глубиной 15—20 см, размещает там луковицы и засыпает их землей. Затем по всех длине канавки на глубину 1—2 см сажает дольки чеснока, придерживаясь частоты посадки луковиц. Доску перекладывает за стержни, придвинув вплотную к ним. Затем осторожно вынимает стержни, вбивает их с другой стороны доски и копает следующую канавку, в которую высаживает луковицы и чеснок. Таким образом, чеснок можно использовать и в качестве маркера, и для еды, хотя головки его будут не очень крупными. По материалам книги "Мои 6 соток: Цветы луковичные и клубнелуковичные" В.М.Жулева, Л.Г.Черенок
|