Те, кто интересуются хвойными, возможно, захотят размножить их сами. Но, как и у большинства других групп растений, одни виды размножаются легко, а другие — исключительно трудно. По способам размножения существуют специальные книги, здесь же мы осветим только некоторые общие вопросы. Известны три основных способа размножения, которыми пользуются садоводы во всем мире — семенами , черенками и прививкой . Микроклональное размножение хвойных еще находится в стадии становления, это метод для профессионалов.

В большинстве случаев в лесном хозяйстве используются отселектированные семена для выращивания миллионов таких растений, как сосна обыкновенная, ель европейская, лжетсуга Мензиса, сосна скрученная. Однако садовод-любитель, более вероятно, предпочтет вырастить семена каких-то необычных видов и даже культиваров, возможно, сосны погребальной или серебристой формы сосны обыкновенной. Кстати, из них могут произойти интересные вариации, в то время как некоторые растения в потомстве действительно повторят материнские и будут идентичны им (при этом им нельзя давать имя родительского культивара). Сеянцы из золотистых, голубых или карликовых хвойных могут дать сильное расщепление в потомстве по цветовой гамме, форме и размерам. Возможно, некоторые из них в будущем станут настолько отчетливо отличаться, что станут кандидатами в новые культивары.

Шишки собирают, когда они начнут созревать (обычно с начала до глубокой осени). У сосен веймутовой и румелийской семена высыпаются быстро, уже в сентябре. У лиственницы и ели колючей шишки можно собирать и в ноябре, и даже позже. Но плохо собирать по глубокому снегу, и тогда, когда снег с ветвей в морозную погоду летит за шиворот. Большинство шишек откроются, если подержать их некоторое время при комнатной температуре. Если они открываются очень медленно, можно слегка ускорить этот процесс, увеличив температуру до 40—45° (но чтобы не переборщить и не загубить семена). Потрясите шишки, вытряхните семена, а потом держите их на холоде и во влажном состоянии в контейнере или холодильнике шесть недель. После этого посейте их в открытое место, в кислый компост в горшки или хорошо подготовленные и свободные от сорняков гряды. Накройте слоем компостной сосновой коры толщиной 1—2 см. Чем меньше семена, тем тоньше слой заделки. Избегайте сеять слишком густо, так как всходы могут заплесневеть и полечь от грибных болезней. Будьте внимательны, чтобы земляная смесь не была слишком плотной. Если семена у вас в открытом грунте, то для безопасности накройте их проволочной сеткой или чем-то подобным для возможной защиты от мышей, белок или ворон. Можно составить план посевов у себя в тетради, а номер написать не только на этикетке, но и на самом горшке. Ведь если у вас вороны вытащат этикетки или они случайно исчезнут по другой причине, весь материал и ваш труд будут обесценены. Вы не будете знать название появившихся всходов и их происхождение. Нельзя же все помнить на память, особенно если горшков у вас много. Всходы могут появиться и более чем через год. 

Если семена не появились этой же весной, это еще не значит, что они были невсхожие. Не выбрасывайте их до второй весны. Особенно это характерно для таких хвойных, как тис и можжевельник. Если всходы появились на грядке, нужен тщательный контроль за сорняками, которые могут их полностью заглушить. Если они были посеяны в горшке, то тут выходит на первое место контроль за поливкой. В тесной посуде их легко засушить. Обычно (кроме быстрорастущих хвойных, таких как лиственница) сеянцы первого года еще очень маленькие. Недаром в питомниководстве существует такое понятие, как фаза замедленного роста растений в первые годы жизни. Их можно оставить в этом же месте расти дальше, а пересадить и расшколить через год-два.

Многие хвойные, включая карликовые и миниатюрные формы, могут быть размножены очень легко путем укоренения полуодревесневших или полностью одревесневших черенков, взятых с побегов прироста текущего года. Различные формы туи и кипарисовика относятся к наиболее успешно укореняющимся. Укореняются можжевельники и тис, хотя у некоторых из них процесс образования корней занимает больше времени. Не беда, если к осени они не успеют образовать корни, а только каллюс. Они могут дать корни на второй год.

Во многих случаях нет нужды использовать мудреное оборудование. Вполне хорошие результаты можно получить, имея просто хорошо наточенный секатор и деревянную раму из досок, заполненную компостом. Хорошая смесь для черенкования — крупнозернистый речной песок в смеси с однородным торфом (1 : 1). Можно добавить полуперепревшую сосновую кору или крупноволокнистый торф, а также перлит для лучшей аэрации и дренажа. Для большей уверенности можно перед посадкой черенков пролить парник раствором марганцовки слабо-розового цвета.

Срезать черенки можно с раннего лета и до следующей весны, за исключением самых темных полутора-двух зимних месяца (но в оранжерее с искусственной подсветкой и нижним подогревом они могут укорениться и в это время года). Черенки, взятые с более молодых и энергично растущих растений, обычно укореняются лучше. Результатом укоренения будет растение, идентичное материнскому. Потомство одной особи называют клоном, у него будет точно такая же комбинация генов.

Используя острый, хорошо режущий инструмент (нож или секатор), срезают короткие веточки, около двух третей от верхушки выбранного побега маточного растения. Выбирайте эти побеги тщательно. Здесь нужно не причинить вреда материнскому растению, не ослабить его сильно и не повредить. Не надо выбирать сильные лидирующие побеги. Срежьте или оторвите «с пяточкой» боковые побеги от стволика побега. Конечно, черенок будет сильно варьировать в длину, в зависимости от размеров и формы материнского растения. У карликовых и редких форм, при экономии материала, он может быть всего 2—3 см длиной, в то время как у более высоких образцов черенок может достигать 20 см — у кипарисовиков могут давать корни и такие большие черенки. Но обычные размеры — около 10 см или немного меньше. Маленькие боковые ответвления с нижней трети материнского черенка можно не брать.

Окуните основание каждого черенка в порошок или жидкость с ростовым веществом. Используйте силу гормонов в зависимости от степени одревеснения ваших черенков и времени года. Чем больше одревеснение, тем более сильные нужны гормоны роста. В летнее время, с конца июня до середины июля, в наших условиях большинство хвойных хорошо укореняются и без ростовых веществ. Посадите черенок в парник, заглубив наклонно на 1—2 см. Черенки сажают рядами. Нужно смотреть, чтобы их верхушка не касалась крышки парника. В парник 1 х 2 м (под стандартную оконную раму) может поместиться 500—800 черенков. Покрытие не обязательно должно быть из стекла оконной рамы. Деревянный каркас, покрытый полиэтиленовой пленкой, легче и дает хорошие результаты. Черенки лучше не втыкать, а вначале сделать небольшую дырочку палочкой или карандашом. Потом туда поместить черенок и аккуратно прижать пальцами. Когда вы разместили все ваши черенки и заполнили парник, можно спрыснуть их фунгицидом, чтобы предотвратить загнивание, и накрыть крышкой. Плотное покрытие особенно важно в первое время, когда черенки легко могут завянуть. Парник хорошо разместить в полутени — на солнце черенки могут сгореть. Черенки под пленкой не должны быть под прямыми солнечными лучами. А в более глубокой тени укоренение будет гораздо хуже. Все это справедливо для летних условий. Если вы укореняете растения зимой в помещении, то нижний подогрев (хотя бы до 16—18°) будет очень полезен. Черенкам во время укоренения нужен хороший дренаж. Но самое главное, они не должны пересыхать и быть постоянно в умеренно влажном состоянии до момента образования корней. Очень хорошие результаты получаются с применением туманообразующей установки, когда оросительная система подводится прямо в парник. При ее отсутствии нужно каждый день приподнимать крышку и выливать аккуратно через ситечко лейку воды. 

Необходимо учитывать и погоду. Хотя поливать парник следует и в дождь, его нельзя заливать, особенно с приближением осени. Как только черенки начнут образовывать корни, парник можно начинать проветривать, приподнимая на некоторое время крышку. В наших условиях в конце августа — начале сентября укоренившиеся черенки можно высадить на гряду. Высадку следует проводить в полутенистое место, в пасмурную погоду, обильно полив. Можно оставить черенки в парнике и до весны. Но зимой нужно следить, чтобы в парнике не образовалось зеркало льда в случае зимних оттепелей. Иногда в таких случаях полезно убрать и снять на этот период раму парника, чтобы предотвратить выпревание и вымокание молодых растений зимой.

Есть несколько причин для размножения хвойных прививкой. Первая и самое главная для многих видов и особенно форм — то, что их очень трудно или почти невозможно размножить черенкованием. Деревья, которые попадают в эту категорию, — сосна, ель, пихта. Хотя, конечно, во многих случаях есть примеры, когда отдельные образцы могут быть размножены и путем черенкования. Вторая причина для черенкования — существуют растения, которые, если их размножить черенкованием, будут расти на своих корнях гораздо хуже, будут незимостойкими и восприимчивыми к болезням. В странах Западной Европы, например, кипарисовик Лавсона восприимчив к фитофоре, или корневой гнили. Но при прививке на кипарисовик нутканский или плосковеточник восточный этот недостаток преодолевается. Есть и экономические причины. Укорененные черенки многих хвойных растут слишком медленно, в то время как привитые растения растут гораздо быстрее. Это означает, что профессиональные питомниководы на коммерческих питомниках отдают предпочтение именно прививке.

С точки зрения покупателя вопрос, однако, не такой однозначный, поскольку привитое растение иногда может быть хуже черенкованного. Оно может быть слишком быстро растущим, или растение может вырасти нехарактерного облика. В конце концов, прививка может просто сломаться. А бывает и так, что привой с годами перерастает подвой. Это, например, характерно при прививках сосны кедровой сибирской на сосну обыкновенную. Привой станет гораздо толще подвоя. Также может наблюдаться плохая совместимость подвоя и привоя, и прививка будет недолговечной. Если нет весомых и резонных причин для прививки, предпочтительнее выращивать растения на своих собственных корнях.

Прививка — это искусство. Но ею может овладеть и начинающий садовод. Если вы увлеченный коллектор хвойных, вам без умения делать прививки не обойтись. У вас есть и будут друзья, с которыми вы начнете обмениваться черенками и растениями. Все это даст вам возможность заняться самому размножением растений, включая их прививки.

Естественно, материал для подвоя должен быть того же вида, либо близкородственным или просто совместимым с привоем, иначе прививка не срастется. Более того, есть благоприятное и неблагоприятное время года для прививки у разных хвойных. В зависимости от вида, правильное время может быть весной, поздним летом или в середине — конце зимы.